Газон занимает в каждом саду, какого бы то ни было стиля и порядка особо видное место – значительно более выдающееся, чем вода и дороги.
А. Регель
Газон – это специально устроенная, выровненная площадка, засеянная различными низкорастущими растениями, образующими дёрн или стелющимися растениями.
Партерный газон: создается в главных частях архитектурной композиции сада, около фонтанов, скульптурных групп, декоративных водоемов и т.п.
Травы партерных газонов должны быть долголетними и с ранней весны до поздней осени образовывать низкий густой равномерно сомкнутый травостой одноцветной ярко-зеленой окраски.
Партерный газон не выносит вытаптывания, требует регулярного ухода (стрижка, прополка, подкормки удобрениями). Семена или дёрн для партерного газона стоят дороже, чем для обыкновенного.
Семена злаков, используемых для партерного газона, медленно прорастают и не скоро разрастаются. Почву перед посевом или укладыванием дерна тщательно готовят. На низко подстриженном партерном газоне хорошо видны даже маленькие бугорки и ямки.
Садово-парковые газоны: должны быть декоративными, долголетними, теневыносливыми, устойчивыми к механическим повреждениям, засухоустойчивыми. Садово-парковый газон - один из наиболее популярных видов газонов. Залогом успеха в придании аккуратного внешнего вида такому газону является целый комплекс предварительных работ: это и подготовка грунта, и выбор травосмеси. Для устройства садово-паркового газона пригодны некоторые виды трав, используемые для партерных газонов - овсяница красная, полевица. Кроме того, в зависимости от конкретных почвенно-климатических условий могут использоваться мятлик обыкновенный и лесной, овсяница овечья, бороздчатая, восточная, райграс многолетний, пырей безкорневищный, гребенник обыкновенный и др.
Садово-парковый газон менее прихотлив, чем партерный газон. На обыкновенном газоне не так заметны дикорастущие злаковые травы. Помимо всего прочего, семена злаков для обыкновенного газона стоят гораздо дешевле, а прорастают они легче.
Луговые газоны: создают, улучшая существующий травостой, поверхностно обрабатывая дернину и подсевая соответствующие травосмеси.
Луговые газоны могут быть представлены разнотравьем. В состав травосмесей целесообразно включать такие бобовые травы, такие как лядвенец рогатый, клевер красный, белый и гибридный, люцерна синяя, желтая и хмелевидная, эспарцет посевной и др. В результате можно получить красивоцветущие поляны и лужайки.
Мавританский газон: создают его на месте как партерных, так и обыкновенных садово-парковых газонов, высевая цветочные растения или смесь трав и цветочных растений. Чаще всего для этого используют мак, василек, гипсофилу, немезию, ноготки, лен, эшшольцию и др. Мавританский газон может быть однолетним и многолетним.
Спортивный газон: в состав травосмесей для этих газонов включают растения наиболее устойчивые к уплотнению почвы и вытаптыванию - райграс многолетний, тимофеевка, мятлик, овсяница.
В классических работах по закладке газонов говорится, что от начала подготовки участка до посева семян или укладки дерна должно пройти не менее 3 месяцев. Это связано с тем, что почва, после ее подготовки должна полностью осесть.
Подготовку участка под посев газона целесообразно начинать осенью. Перед началом работ необходимо очистить участок от строительного мусора. Выкорчевать пни и корни деревьев. Если этого не сделать, на газоне потом могут вырасти грибы. Там, где растут однолетние и многолетние сорняки, прежде чем осуществить посев газона, следует применить системный гербицид глифосат (раундап). Когда растения погибнут, их выкапывают (выдергивают) и собирают с участка.
Цель планировки – изменить рельеф площадки под газон, чтобы получить ровную поверхность. Оптимально осенью сделать черновую планировку, а весной, вместе с талыми водами почва уплотнится, сделать чистовую планировку. Газон не должен быть строго горизонтальным: небольшой уклон улучшает дренаж. Планировка участка под газон проводится, когда почва достаточная сухая.
Если почва глинистая, малогумусная, то применение торфо-грунтов необходимо при этом, улучшается структура почвы, создаются оптимальные условия для развития корневых систем растений. На тяжелых почвах также целесообразно провести пескование. Целесообразно и менее трудоемко использовать готовую торфо-земляную смесь с песком, просяную через сито 0,25 см в соотношении: торф – 20%; верхний плодородный слой – 65 %; песок - 15 %.
Такая почвосмесь готовится на специальном оборудовании типа «Троммель».
Для первоклассного газона крайне важен дренаж.
Если после дождя на почве стоит вода, следует создать дренажную систему. Если участок необходимо выравнивать, то это мероприятие совмещают с созданием дренажа. Дренаж в основном создается из песка слоем 5-10 см. На больших участках обработку почвы проводят мотокультиватором. При этом способе качество перекопки будет ниже. Если после перекопки комья не разбить, то земля осядет неравномерно и поверхность газона будет неровной. На уже засеянном газоне от кочек и впадин избавиться будет нелегко. Комки разбивают тяжелыми металлическими граблями, обратной стороной садовых вил. Одновременно с эти выбирают камни, корни растений, мусор.
Если почва тяжелая, обработка прошла осенью, а посадка газона будет производиться весной, то комья не разбивают. Это способствует дренированию участка.
Чтобы в почве не осталось воздушных «карманов», которые в дальнейшем дадут на поверхности газона впадины, почву уплотняют.
Участок выдерживают под паром, чтобы избавится от спящих семян сорняков и пропущенных при обработке корневищ пырея ползучего. Этот этап совершенно необходим, если газон будет создаваться из семян. В случае укладки дерна этот этап можно пропустить.
Желательно, чтобы участок находился под паром не меньше 1-1,5 месяца. Прорастающие сорняки на участке либо выпалываются вручную, либо обрабатываются гербицидами – паракватом, дикватом, лонтрелом. Если участок будет засеваться только весной, то после отрастания всех сорняков осенью его можно обработать раундапом.
В последнее время становится популярным замена этапа парования почвы на посев сидератных трав (донник, люпин и др.), т.е. растений, использующихся в качестве «зеленого удобрения».
Они высеваются за несколько недель до создания газона. Корневая система многих сидератов способна фиксировать азот воздуха, приводя его в легкоусвояемые корнями других растений формы. После образования сидератными травами большого количества сочной, зеленой вегетативной массы, их запахивают (перекапывают участок с растущими растениями).
Это один из приемов экологически чистого улучшения структуры почвы, обогащения ее быстроразлагающимся органическим веществом, увеличения содержания гумуса и доступного для растений азота в верхнем почвенном слое, что в целом приводит к повышению плодородия почвы и снижению затрат на внесение удобрений и улучшение почвы.
За неделю до проведения посева рекомендуется разбросать по поверхности почвы минеральные удобрения из расчета 40-60 г на 1 м2. Заделать удобрения в почву граблями на глубину 2-5 см.
Еще раз проверить выравненность участка, прорыхлить почву так, чтобы комки не превышали размера пшеничного зерна!
День должен быть ясным и сухим, почва на поверхности (0-5 см) сухой, а на глубине 5-20 см – влажной. Лучше время для посева газона в Московской области – с 15 августа по 15 сентября. Можно осуществлять посев газона весной: конец апреля – начало мая – также подходящее время.
Посев газона летом потребует полива, а в случае молодого газона – это непростое мероприятие, особенно если площадь газона достаточно большая.
Перед посевом аккуратно взрыхлить поверхность газона венчиковыми граблями, оставляя мелкие прямые бороздки. Предпосевную обработку почвы на больших участках проводят боронами.
Норма высева 30-60 г на 1 кв.м. При меньших расходах семян, всходы будут изреженными, начнется интервенция сорных растений.
При посеве газона семена следует заделывать на глубину до 1 см. Для заделки семян следует использовать легкие бороны или катки с шипами и щетками. После заделки семян газон должен быть укатан катком весом до 100 кг. На почвах, образующих корку, прикатка не производится.
Норма высева семян на 1 м2 засеваемой площади должна быть не менее: мятлика лугового - 5 г, овсяницы красной - 15 г, рейграса пастбищного и овсяницы луговой - 10 г, костра безостого - 10 г, полевицы белой - 1,5 г, тимофеевки луговой - 3 г, клевера белого - 3 г (красного - 5 г).
Нежелательно наступать на засеянную территорию.
Для партерного газона: 8 частей полевицы тонкой + 2 части овсяницы красной.
Для садово-паркового газона: 4 части мятлика лугового + 2 части овсяницы красной + 3 части овсяницы красной изменчивой + 1 часть полевицы тонкой.
Состав смеси газонных трав может различаться в зависимости от условий произрастания и требуемого результата.
Чтобы проверить качество рулонного газона надо обеими руками поднять пластину дерна за край. Слегка встряхнуть. Пластина не должна рваться или разделяться на куски.
Покупать газон надо с запасом в 5% от общего объема заказываемого газона.
Если участок в последнее время не удобрялся, примерно за неделю до окончательной подготовки его к посеву внести комплексное удобрение из расчета 60 г на 1 м2. Удобрение для закладки N:P:K = 7:24:24. Слегка заделать удобрение в почву граблями. Разметить предназначенный для укладки дерна участок. По его ровным краям натянуть шнур.
Укладывать дерн нужно как можно скорее – он может очень быстро испортиться. Если дерн укладывается в течение 3 дней после доставки, его складывают в штабель в 3-4 слоя. Если дерн укладывается больше, чем через 3 дня после доставки, его разворачивают и укладывают в тенистом месте, поливают. Лучшее время для настилки дерна в средней полосе – начало сентября.
Можно настилать дерн в апреле-мае, но тогда нужно следить за его регулярным поливом. В сухую погоду дерн может сесть и корни погибнут. Особенно важен полив газона в первые дни после укладки! Поливать нужно как минимум сутки, чтобы произошло вытеснение воздуха из корнеобитаемого слоя.
Прежде чем уложить дернину на место, внимательно ее осмотреть. Выдернуть сорняки. Начинать укладку со стороны, ближайшей к складированному дерну. Утрамбовывать каждый ряд дернин мощным катком.
После трамбовки проверить уровень при помощи доски и уровня. При наличии бугров и ям дернину приподнимают и подсыпают или убирают почву.
Дернину необходимо плотно прижимать друг к другу. После укладки первого ряда полить дернину и сделать небольшой перерыв.
Слева на фотографии сеяный газон, справа рулонный газон, укладка и посев газона проводилась в одно время. После формирования газонного покрытия прошло полтора месяца.
Стрижка газонов необходима для создания ровного зеленого ковра, большего кущения и ветвления кустиков газонных трав.
Это делает дернину более плотной, обеспечивающей декоративные качества газона. Скашивание стимулирует рост молодых побегов, более сочной зелени, подавляет рост и развитие сорняков.
Всходы появляются на 7-21 день после посева. Если в период прорастания несколько дней нет дождя, может потребоваться полив. Поливать надо крайне осторожно – используя дождевальную установку с мелкими струями. Сильные струи могут вымывать всходы из земли.
Когда трава вырастет на 5-8 см, желательно промести газон, очистив его от выбросов дождевых червей, листьев. Затем слегка примять газон облегченным катком. При такой обработке приподнятая всходами почва уплотнится, начнут образовываться новые вегетативные побеги.
Стрижка. Когда побеги травы вновь поднимутся проводят первую стрижку. При первой стрижке нож газонокосилки выставляют таким образом, чтобы снять 1-2 см. Этого можно достичь только при условии, если ножи газонокосилки будут острыми!
При осеннем посеве газона дальнейшей стрижки не потребуется до весны. При весеннем посеве необходима регулярная стрижка, ножи надо будет опускать все ниже и ниже.
Газон стригут начиная с мая - июня по октябрь. Частота стрижки зависит от типа газона, высеянных на нем трав, погоды, характера почвы, состояния трав и времени года. Лучший советчик - высота травы. Если она на 1,5 см превышает рекомендуемую - пора стричь. Вот примерные советы, которым можно следовать: стричь два раза в неделю в период активного роста травы летом. Стричь раз в неделю весной, осенью и в засушливые периоды летом.
Партерный газон 3,0-3,5 см
Садово-парковый газон 4,0-4,5 см
Спортивный газон 5,0-5,5 см
Осенью стрижка газона прекращается при установлении дневной температуры воздуха ниже +10С0. В условиях Москвы последнюю стрижку рекомендуется проводить в период с 3 по 7 октября.
Скошенную траву следует сразу же убирать с поверхности участка, так как она может вызывать пожелтение и выпревание травостоя. Число укосов за сезон зависит от конкретного типа газона.
Наиболее часто подвергают стрижке партерные газоны, затем садово-парковые. Переросшая трава становится грубой, окраска тускнеет, старые побеги оголяются, теряя нижние листья. Все это отрицательно сказывается на качестве газона и состоянии травостоя.
Стрижку газонов производят, как только молодые побеги достигнут высоты 10-12 см. Если побеги будут слишком высокими, то декоративная ценность таких газонов снижается, они грубеют и стричь их становится очень трудно. Резкая смена освещения в травостое после стрижки приводит к увяданию и пожелтению нежных частей растений, до этого находившихся в тени. Кроме того, растения испытывают сильный стресс. Они легче восстанавливаются, если за один укос срезается не более 1/3 стебля. Если же газон все-таки не удалось подстричь вовремя, то, во избежание негативных последствий их скашивание производят поздно вечером или в пасмурную погоду. При осеннем посеве газонов любого типа, первую низкую стрижку проводят только весной.
Качество стрижки зависит от типа используемой газонокосилки. Перед покупкой газонокосилки проконсультируйтесь со специалистами.
Стрижка отнимает у травы много сил и истощает минеральные вещества, находящиеся в почве. Трава на истощенной почве растет слабая, неспособная противостоять болезням и вытаптыванию. Корневая система такой травы слабо развита и трава не может долго сопротивляться засухе. Чтобы восстановить утраченные минеральные вещества, необходимо регулярно удобрять газон.
Вносить минеральные удобрения надо с весны до начала осени. В сентябре-октябре, когда трава перестает расти, вносить азот нельзя – азот служит стимулятором роста. В конце весны и начале лета, во время наиболее интенсивного роста, азот будит наиболее полезен, так как растущая трава острее всего нуждается в нем. Вносить удобрения для подкормки газона надо в объеме 2-2,5 кг/100 м2 действующего вещества с соотношением N:P:K = 22,2:7:14. В летнее время тоже желательно удобрять газон. А в конце сезона особенно важно подкормить безазотным удобрением пострадавший от засухи газон. Для подготовки газона к зиме надо использовать удобрение с соотношением N:P:K = 3:11:43 в объеме 5 кг/150 м2.
В летнее время тоже желательно удобрять газон. А в конце сезона особенно важно подкормить безазотным удобрением пострадавший от засухи газон.
Гранулированное удобрение нельзя вносить во время засухи. Лучше всего посмотреть прогноз погоды и удобрить газон перед дождем. Если дождя нет уже продолжительное время, то перед подкормкой стоит полить газон и дождаться пока он высохнет. Общеизвестное правило: «во время подкормки трава должна быть сухой, а почва – влажной».
Мульчирование газона – присыпка его поверхности специальной смеси из земли, торфа и песка. Мульчирование проводится для того, чтобы увеличить плодородный слой почвы или выровнить поверхность газона. Мульчирование важно для газона, потому что, чем больше верхний плодородный слой, тем выносливей становится газон к засухе, вытаптыванию. Желательно проводить мульчирование каждый год в сентябре (кроме первого года после посева или укладки).
Смесь для глинистых почв состоит из одной части торфа, двух частей суглинка (можно взять обычную хорошую землю) и четырех частей песка.
Смесь для суглинистых (обычных) почв состоит из одной части торфа, четырех частей суглинка и двух частей песка.
Смесь для песчаных почв – из двух частей торфа, четырех частей суглинка и одной части песка.
За день перед мульчированием можно проколоть дерн вилами, за счет этого эффективность мульчирования возрастет. Перед самим мульчированием необходимо тщательно почистить газон граблями. Внести следует около 1,5 кг смеси на один м2 газона. Затем как можно ровнее распределить ее по газону. Для этого можно использовать метлу или обратную стороны грабель. Внесенная смесь не должна засыпать и подминать под собой траву. Она должна только чуть-чуть присыпать корни. Стебли трав должны быть выше смеси!
Каждый газон нуждается в регулярной чистке. Опавшая листва, неубранная скошенная трава, различный мусор – все это представляет угрозу газону. Обычно, если газонокосилка не снабжена травосборником, чистку веерными граблями проводят каждый раз после стрижки. Это делается для того, чтобы избежать образования войлока. Но войлок иногда полезен: во время засухи на газоне специально оставляют скошенную траву, чтобы с ее поверхности испарялось меньше воды. В остальное время войлок вреден – он препятствует проникновению воды и воздуха к корням и способствует развитию болезней.
Войлок образуется на зрелом газоне. Для удаления войлока используют тяжелые грабли. Лучшее время – конец августа-начало сентября. Удаление войлока стимулирует у трав развитие боковых побегов. Газоны, зараженные мхами, за 2 недели до скарифицирования обрабатывают гербицидами против мхов. Оголившиеся участки засевают новой травой.
Проветривают газоны специальными аэраторами или если газон не так велик, обычными вилами. С помощью этих инструментов прокалывают верхний слой почвы, чтобы открыть путь воздуху и воде к корням. Все это стимулирует образование плотного дерна. Также аэраторы разбивают вредный войлок, залегающий на глубине 8 см. Весной и летом газон прокалывают неглубоко, а осенью, в сентябре, прокалывание лучше произвести вилами на всю их длину (расстояние между рядами проколов должно быть около 15 см).
Полив газона является необходимым мероприятием для поддержания его в отличном состоянии. В теплую погоду за неделю стриженый газон теряет до 25 л воды, а нестриженый – до 50.
В обычное время газон необходимо поливать один раз в неделю, в засушливый период до 2-х раз. Слишком частый полив больше вредит травам. Также вредно легкое увлажнение поверхности газона. Это способствует распространению мхов, водорослей, лишайников и мшанки, развитию поверхностных корней у трав. Вода должна проникать на 10 см в глубину почвы.
Чтобы определить нуждается ли газон в поливе или нет, достаточно пройтись по нему: если после прохода примятая трава сразу не поднимается, то пора поливать. Еще верным признаком является изменение цвета травы. Сухая трава имеет тусклый, серый оттенок или если довести газон до крайности – бурый. В этом случае срочно нужен обильный полив. Идеальное время полива – вечер или раннее утро.
А календарь работ и болезни газонов Вы можете 
скачать
